Eileen Fisher是位著名的银发设计师，她正在考虑转变自己服装的销售方式。

　　近期在商场里，Eileen Fisher的衣服“还没有机会卖，就标上了降价的标签”。她说，或许不应该再给Saks, Bloomingdales和其他百货公司这么多控制权了。她让员工考虑一个新模式：租赁百货公司的摊位，以便控制价格和库存。

　　Fisher的话反映出，经过多年合作，百货公司与品牌之间形成了间隙。这种间隙代表着消费者可以很早就享受到奢侈品牌的大幅折扣，而这种情况从去年就开始了。

　　商场与品牌之间的关系去年秋季就已经出现了裂痕。当时Saks第五大道和他们的竞争者在感恩节期间大幅降价。消费者马上就受益了。Piazza Sempione连衣裙卖1200美元，而且没有过季，比洛杉矶的Saks便宜300美元。

    几周之内，高端零售业精心构架的价格体系开始瓦解。消费者在各个品牌的专卖店也要求折扣。Loro Piana等精英品牌充斥着跳蚤市场的氛围。在欧洲，即使是受价格法律严格约束法国商场，也不免降价销售，包括大幅折扣。在美国，春季降价比以往都提前了，往常都是季末才开始打折。

　　公道的价格对于手头紧的消费者自然很有吸引力。但是降价的冲击力危及到了另一部分消费者，特别是忠实的奢侈品消费者，因为付全款购买了商品，他们有种受欺骗的感觉。Nancy Novogrod在一家百货公司用全价买了一条Jil Sander裤子没多久，《休闲旅行杂志》的编辑就收到一封email：那家百货公司的春季打折活动开始了。 Novogrod很惊讶：“春季打折？”当时纽约还在三月中旬，人们都冷得打颤呢。“现在消费者不是后悔，是愤怒。”

　　价格的起伏把消费者搞晕了，他们质疑商品的真正价值。

　　Fisher说：“即使是有钱人也不想被宰。” 她不好意思地承认，经济好的时候，公司产品的价格都标得比实际高(夹克400美元，裤子150美元)。“我们涨价是因为当时生意太好了。”

　　机票价格也在变动

　　航班和酒店面临相似的价格竞争问题。多年前，网站就开始购买大量机位和房间，然后以折扣价销售。订一间万豪酒店的房间，在万豪官网拿到的价格通常比在Hotels.com拿到的价格高。最终，这些公司使自己的价格更具有竞争力，他们吸引新网站与自己进行合作，当网站价格过低的时候，他们会限制网站的销售量。

　　Gucci集团(旗下拥有Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Gucci等品牌)的新闻发言人Paola Milani说：“我们的品牌都很注意，保证11月份的情况不再发生。无论销售渠道是什么，都要保证价格在某个地区的一致性。”

    但这不意味着各个品牌不会打折。Yves Saint Laurent近期还给消费者发了邮件，通知店内有五折的衣服，七折的配饰。奢侈品品牌想控制折扣的幅度和打折商品的类别。

　　不打折的品牌

　　Saks是去年秋季打折的领袖，他们拒绝做出评论。最近Saks又进行了25%的打折活动，有40多个奢侈品品牌都没有参加，包括Gucci, Cartier, Chanel, Loro Piana, Oscar de la Renta, Zegna和 Christian Louboutin。

　　Fisher说，她还不知道有打折活动，她希望自己的品牌也不在打折之列。她的品牌耐穿而且款式经典，使用可以水洗的真丝和羊毛，衣服的耐久性较好。公司收入的70%来自百货公司的销售，2008年为两亿七千三百万美元。不过她想把份额削减到50%。

　　计划开新店

　　Eileen Fisher今年计划在美国开六家新的专卖店，通常每年开5家新店；同时搭建一个网上销售平台，为消费者提供更大便利，在线购买的人可以到店中提货。

　　Fisher还鼓励百货公司进行“外科减价”，不好卖的东西快速减价，卖的好的东西一直不打折，即使新货到店。她说：“和所有百货公司都谈下来有一定难度。”

　　Fisher最极端的想法是在百货公司租一个摊位，不过近期不太可能。

　　路易威登的成功

　　店中店的模式有先例。LVMH的路易威登多年来一直这么做。在Saks 或Neiman Marcus，每个带有LV标志的钱包和手袋，都经由路易威登的雇员卖出，店铺也是路易威登租赁下来的。

　　LVMH的时装和皮具收入在四季度增长了10%，多数来自路易威登。而且去年秋季他们没有参加促销活动。