类似的一幕近期在广州不断上演。9月7日，广州王府井会员专场3 .8折，服装、女鞋类大部分商品限时3折。同一天，广州友谊商店举办感恩嘉年华(内购会)3 .8折起促销。

    今年属主流、资源型的王府井、广州友谊都打出3 .8折清货，这透露出不寻常信号。去年底经济下行，虽然销售下滑被元旦、春节节点掩盖，然而现在，度过2012年上半年两个季度的消费疲软，其滞后的库存影响开始在服装企业发作。

    低折扣曝光高库存

    9月7日，广州王府井、广州友谊商店低折大促销，为广州交通贡献了一个小高潮。当天，记者晚上7　时许在环市路看到，长长的车龙密密麻麻爬满了双向多条车道，该路段俨然成了停车场。为了应对“扫货”车流，交警部门专门辟出一条车道，进入淘金路。但即便如此，交通堵塞情况依然严重。“人实在太多，我们车停在了天河，坐地铁过来的。”一位消费者向南都记者表示。

    直到晚上11点，广州友谊环市路店依然人头涌涌。尽管商家专门为收银辟出区域，增添人手，但收银台前排队人龙仍然维持在10-20人左右。

    “之前换季促销多是由百货公司组织，但今年开始由服装品牌自发主导降价。”广百股份市场部一位人士向记者透露，这些促销不再遮遮掩掩的“买多少送多少”，而是干脆直接降价。

    记者调查发现，与以往每年两次的5折促销相比，3.8折、3折堪称广州友谊、王府井史上最低。但没有最低，只有更低，上周太古汇内的服装轻奢侈品店IT甚至打出了全场1折起的促销，9月14日摩登百货将掀起连续10天的3.6折低价潮。

    南都记者连日来在广州东方宝泰、正佳广场、中华广场、广百百货、摩登百货等商场看到，各大服装品牌在推出秋冬季新品的同时，换季春夏商品基本全部实行2-5折左右的促销，而有部分品牌新品一上架就打出7-8折的折扣。

    “每年8月底9月初，都是服装企业清货周期，此时很多品牌新货上架率只有五成，门店很大比重的任务是消化前两季的库存。”广州市新光百货有限公司副总经理胡丽萍表示，今年属主流、资源型的王府井、广州友谊都打出3.8折清货，这透露出不寻常的行业库存信号。

    翻查多家服装鞋类上市公司的2012年半年报，可以看出以上端倪。据悉，今年1-6月，达芙妮平均存货周转期明显放缓，从去年上半年的149天增加到202天，几乎延长了2个月，而李宁公司则从72天拖长到95天，也几乎放慢速度一个月。这无疑是服装行业库存增加的一个缩影。据财报披露，今年上半年，森马服饰的库存已经扩大到15亿元，而去年底这一数字还只是11亿元。而匹克的存货量也上升到5.3亿元，去年底其存货还只有4 .2亿元。报喜鸟去年存货量是5 .1亿元，但今年上半年已增长至6 .58亿元。而安踏的存货也从去年的6.18亿元，上升至今年上半年的6.28亿元。

    服装鞋企外延式扩张行至拐点

    “与正常水平相比，今年服装企业普遍的库存压力肯定高出好几倍。”中国服装业资深分析人士汪前进表示，中国服装业主要是外向型经济，服装产品销售不出去，外需低迷，为此内需市场压力增加。

    相对于2008年经济危机时期，今年的内需市场呈现了一个更加低迷的态势，出现了负增长。上半年服装出口增速总体下降了10%左右，从一些大型商场的口径来看，内销市场上半年增长也是总体放缓，恐怕在数量上也是零增长，而往年内销增速总体都在10%左右或以上。在汪前进看来，从根本趋势上，服装企业的发展到了一个拐点，再难通过加大外延扩张来扭转趋势。

    “近年来，随着商业地产的急速扩张，服装鞋类的规模也水涨船高。”胡丽萍表示，不过由于各个商场品牌重复建设、同质化程度太高，比如天河路商圈，不管是天河城、正佳广场、广百、摩登百货等，几乎都有阿迪、耐克、百丽、欧时力等热门品牌。同一商圈如此高密度的布局，单店的销售增长没有很大空间。

     在此前提下，要实现销售总增长，国内服装企业普遍采用外延式扩张，也就是不断开设新店来提高销售。但这种方式无疑要承担很高的成本。

    成本重压之下裁员关门

    中国购物中心产业资讯中心调研结果显示，2011年全国106个城市的2812家购物中心，其中优质商铺租金在去年的上涨幅度超过三成。“最近一年来，我们在北京的门店租金上涨幅度不低于50%，广州的涨幅也有2-3成。”一家知名服装品牌的经销商张贤丰(化名)称，现在人工成本上涨相当厉害，5000元一个副店长的薪资已经不能满足。而普通店员除1800元基本工资外还有提成，月薪至少在2500元左右。

    旗下拥有六个女装品牌的欣贺(卓雅)股份有关人士透露，该公司过去几年保持了快速的发展势头，但由于近期外部市场的短暂苦难，各企业发展普遍放缓，公司的销售增长也有放缓。上半年同店几乎没有增长，部分门店甚至出现个位数百分比的下降，确实感受到来自终端消费的压力。公司最近召开的2013年春季订货会数据不太理想，目前当即售罄率仅在60%-70%之间。

    “淑女屋主品牌销售下滑30%-40%。”一位消息灵通人士向记者爆料，该公司之前上市未成，为削减成本，除低成本甩货外，该公司前不久减人工、削砍物流广州仓库，“很多广州老员工被辞，人员流失率很高。”此外，南都记者发现，曾经作为转型快时尚的旗舰标志，广州依妙东方宝泰店已经关闭。此前，位于上海中信泰富广场的Esprit大型旗舰店也悄然落幕。“为节省成本，李宁今年上半年关店1200间，预计下半年将继续关店。”李宁高层在中期业绩会上透露。

    去年，73家纺织服装企业中，剔除棒杰股份和百圆裤业两家去年上市的公司后，71家公司去年员工人数缩减22179人至347068人。雅戈尔减员17199人无疑成为行业最惨烈公司，星期六、朗姿股份等也排在前五位。今年8月，鞋企达芙妮再度上演“裁员风波”，有内部员工爆料称，达芙妮在上海总部大刀阔斧地裁员近300员工。

    “国内目前服装业属于一个完全竞争市场。今年，一线城市和二、三线城市都比较严峻，竞争激烈。”汪前进表示，关店、裁员现象也比较普遍。

    记者观察

    国内服装品牌困局：高不成低不就

    “国内服装品牌很多面临一个尴尬的定位，即高不成低不就。”张贤丰表示，为应对成本上涨他们不断调高价格，但受渠道促销影响，正价卖掉的可能性很低，基本售完平均价格也很难达到7折。

    “其实仔细分析数据不难发现，服装企业的销售增长，很大程度上不是客单量的增长，而是客单价的增加。”胡丽萍表示，而客单价的增加其实是商品价格上涨因素推动的。而据张贤丰透露，以前品牌服装的出厂吊牌价格是成本的3倍，但现在出厂吊牌的标价已提高到7-10倍。“这意味着，原来标价300-400元的国内商品，现在的标价在1000-2000元左右，这几乎是中档国际品牌的价格水准。”

    价格已与“国际接轨”，但国内产品附加值不高，在设计、拓展、运营等诸多方面还比较落伍。“CK、法国鳄鱼、Tommy Hilfiger、哥伦比亚等品牌近期扩张迅速，为引入这些国际品牌，很多商场或百货公司给出的扣点一般在个位数，但国内品牌基本在20%-30%左右。”张贤丰透露，商场还会向外资品牌补贴装修费，补贴在2500元/平方米左右，另外还得向品牌商返“保底”：保障其每月销售额不低于50万元等等。这些最惠待遇，显然国内品牌没有。

    在“高不成”的同时，国内品牌在国际快时尚品牌的冲击中，进一步增加了服装企业的经营难度。“中国快时尚服饰行业中，产销比维持在60%～70%就是很好的水平，而ZARA的产销比则在85%以上，几乎没有库存压力。因为没有经销商等环节，后者的销售价格相对更低，在价格上对本土品牌冲击很大。”